Уход за садом осенью в подмосковье

Уход за садом осенью: как подготовиться к зиме?

Осенью, после сбора урожая, многие начинающие садоводы ограничиваются лишь уборкой на участке, собирая и сжигая старую листву. И совершенно напрасно, не стоит расслабляться. Погожих солнечных дней остается немного, и нужно использовать их по максимуму. Впереди долгая зима — самое тяжелое время для многих растений, и задача огородника — как можно лучше подготовить их к этому суровому периоду.

Уход за садом осенью — это целый комплекс мероприятий, при проведении которых закладываются основы урожая на следующий год, и за это короткое время до наступления холодов нужно успеть сделать очень многое.

Что можно посадить осенью?

Осень — это время не только снимать урожай, но и заниматься посевом. В этот период высаживают некоторые овощи и зелень, например:

  • лук озимый;
  • чеснок;
  • сельдерей;
  • базилик;
  • петрушку;
  • горчицу.

Перезимовавшие культуры гораздо раньше вступают в фазу активного роста и дают более высокий урожай. Осенью необходимо также заниматься посадкой фруктовых деревьев и плодовых кустов. Под зиму высаживают саженцы:

  • яблони;
  • груши;
  • сливы;
  • вишни;
  • смородины;
  • крыжовника;
  • малины и многих других.

Лучшее время для посадки новых саженцев и пересадки молодых деревьев и кустов — сразу после окончания листопада. Растение набрало сил и приготовилось к зиме, именно сейчас оно обладает наибольшим иммунитетом и легче всего перенесет стресс, которым является перемещение. Затягивать не стоит, поскольку не успевшая хорошо укорениться до заморозков культура с большой долей вероятности погибнет.

Если по каким-то причинам сроки осенней посадки упущены, лучше не рисковать, а ограничиться лишь подготовкой к весенней высадке — выбрать места и выкопать ямы. Весной это сократит время адаптации саженцев к новым условиям и увеличит их приживаемость.

Зачем нужна обрезка и уборка?

Погожий осенний день — отличный повод для того, чтобы сделать в саду генеральную уборку. Начать можно с обрезки плодовых деревьев и кустарников. В это время проводится санитарная обработка, удаляются сломанные, сухие и поврежденные ветви.

Все срезы нужно обязательно обработать садовым варом.

Стрижка делается с помощью секатора, более толстые побеги спиливают ножовкой. После окончания работ штамбы и нижние скелетные веточки нужно почистить ото мха, лишайников и покрасить известью или другим белящим раствором. Побелка убережет кору от солнечных ожогов, убьет зимующих в ней паразитов и сделает ее несъедобной для зайцев.

Для дополнительной защиты штамбы и нижние веточки можно обернуть искусственным материалом, например, рубероидом, а также огородить культуры сеткой-рабицей. Вместе с фруктовыми деревьями обрезаются и кустарники. У малины стригутся все двухлетние побеги, на смородине, крыжовнике, жимолости делается санитарная обрезка с удалением сухих и сломанных ветвей, а также удаляется прикорневая поросль. Приствольные круги нужно перекопать. Если осень не дождливая, то стоит провести однократный полив и замульчировать почву вокруг растений торфом или перегноем.

Не стоит сохранять опавшую листву деревьев, поскольку это настоящий рассадник вредителей и их личинок, отложенных на зимовку в приствольных кругах. Опавшие листья лучше сжечь, а землю вокруг ствола обработать раствором медного купороса.

Обрезанные сухие ветки необязательно сжигать, можно их нарубить и использовать, как теплоизолирующий слой при устройстве «теплых» грядок.

Как ухаживать за теплицами в межсезонье?

После сбора урожая растущих под укрытием культур самое время навести порядок и в самих теплицах. Из них надо убрать все остатки растительности вместе с корнями: плети огурцов, побеги томатов, сорную траву. Если летом растения не болели, все это можно унести в компостную яму, в противном случае необходимо сжигание.

Следующим этапом будет рекультивация почвы. Усиленный рост растений сильно истощает грунт. К тому же, в условиях повышенной влажности и температуры бурно развиваются не только сами культуры, но и грибки. Для профилактики заболеваемости и восполнения запаса питательных веществ верхний слой толщиной 10-15 см нужно полностью заменить.

Если случаев болезней отмечено не было, рекультивацию можно произвести частично, прокопав посредине грядок борозду, заложив в нее торф и засыпав землей. После этого грунт нужно хорошо пролить раствором мочевины из расчета 50 гр на 10 литров воды. Раз в пять лет почву рекомендуется полностью менять или переносить теплицу на другое место.

Дезинфекцию теплицы можно провести с помощью окуривания серной шашкой или опрыскивания специальными растворами. Первый вариант подойдет для высоких конструкций с деревянным каркасом. Металлические же под действием серы сильно ржавеют, поэтому такие парники лучше обрабатывать медным купоросом (75 гр. на 10 л воды), 4% р-ром извести или 2% креолином.

Если в качестве укрывного материала использовался полиэтилен, его необходимо снять, промыть с моющим средством, высушить и убрать до следующего года. Поликарбонатные и стеклянные теплицы не разбирают, а только открывают настежь. Зимой в них нужно обязательно наносить снега и укрыть почву. Металлический каркас лучше укрепить подпорками из деревянного бруса, это убережет его от возможной деформации под тяжестью снежного покрова.

Защита от вредителей: что предпринять?

Чем меньше в саду мусора и разных растительных остатков, тем тяжелее вредителям найти себе укромное место для зимовки. Поэтому так важно убирать опавшую листву, сжигать старую ботву. Перекапывание почвы в осенний период разрушает ходы гусениц и способствует вымерзанию насекомых, зимующих в верхнем слое грунта. Очистка стволов деревьев от старой коры, мха и сухих веток, побелка штамбов известью помогают избавиться от паразитов, живущих и откладывающих яйца в складках и трещинах древесины.

Для уничтожения коконов плодожорок все деревья нужно опрыскать 5% раствором карбамида (мочевины), от листоверток и шелкопрядов подойдет препарат Фьюри. Для профилактики грибковых заболеваний посадки обрабатывают растворами, содержащими медь (медный купорос или бордоская жидкость). Для защиты от парши применяют Строби или Импакт.

Подкормки перед зимовкой

После сезона плодоношения растения сильно истощены, а ведь уйти в зимнюю спячку они должны с полным запасом энергии. Набрать силу для хорошей зимовки деревцам и кустарникам поможет осенняя подкормка. Питательные вещества (в основном перегной) вносятся в почву прикорневым способом. Обычно это делается во время перекопки приствольных кругов. Рекомендуемая норма внесения для каждого из плодовых деревьев не старше 8 лет — 30 кг, 50 кг — для более старых.

Для груш и яблонь можно вносить прикормки в жидком виде, вместе с поливом околокорневой зоны. Для этого нужны 300 гр. суперфосфата и 200 гр. сульфата калия, которые разводятся в 40 литрах воды. Для вишен и слив норма удобрений может быть сокращена в 2-2,5 раза.

При внесении подкормок нужно учитывать характер почвы. Тяжелые глинистые грунты хорошо задерживают питательные вещества, в то время как из легких песчаных они быстро вымываются. В этом случае нормы могут быть увеличены.

Азотные удобрения стимулируют рост побегов, поэтому осенью их использовать не следует.

Ягодные кустарники также нуждаются в осенней подкормке. Можно взять для этого как органику, так и комплексные минеральные удобрения. Под каждый ягодный куст вносят по столовой ложке двойного суперфосфата и сульфата калия. Хорошо себя зарекомендовало применение сернокислого калия (15-20 гр на квадратный метр). После внесения можно сделать полив. Из органики целесообразнее всего использовать перепревший навоз.

Как позаботиться о многолетних цветах?

Вряд ли хоть один сад обходится без цветочной клумбы. А ведь там тоже немало работы осенью. Зимующие многолетники нужно подготовить к наступающим холодам, не зимующие — выкопать, обработать и убрать на хранение.

Неморозостойкие клубневые и луковичные цветы выкапывают при первых заморозках, причем гладиолусы лучше убрать на хранение раньше, чем случится 1-ое понижение температуры ниже нуля градусов. Георгины можно вытащить из земли чуть позже. Выкопанные корневища стоит обработать фунгицидами или раствором марганцовки для обеззараживания, высушить и поместить в сухое место.

Некоторые зимующие многолетние цветы осенью обрезают. Например, пионы, астры и традесканции вырезаются почти под корень. Клематисы стригутся на высоту 20 см, и только цветущие на побегах этого года. Папоротники, фиалки, хризантемы и ландыши не трогают вовсе. Перед зимой цветник нужно очистить от сорной травы, отцветших ростков и мусора.

А что с укрытием на зиму?

Растения с недостаточной зимостойкостью нужно обязательно укрывать, иначе в сильный мороз они могут погибнуть. Прячут от холодов виноградную лозу, за ней стоит особенно тщательно ухаживать. Плети снимают со шпалер и укладывают в специально вырытый ров, который потом накрывается досками, застилается рубероидом, пленкой или другими материалами и засыпается землей.

Укрывать на зиму нужно и некоторые сорта малины, не являющиеся морозостойкими. При посадке кустов в ряд их последовательно пригибают друг к другу, а затем всю ленту закрывают соломой. Одиночные кустики просто наклоняют к земле или связывают в единое целое.

Осенний уход за плодовыми деревьями

Уход за плодовыми деревьями осенью

Осенний уход за плодовыми деревьями начинается после листопада. Когда опала вся листва, начинается стадия покоя, поэтому нужно помочь растениям пройти этап подготовки к зиме.

Для начала деревья осматривают и убирают оставшиеся на них плоды. Если есть гнилые плоды, падалица, не нужно их убирать в компостную яму, а лучше закопать где-то не на участке, чтобы от них не начали появляться болезнетворные микроорганизмы, которые могут поразить здоровые растения. После этого начинаются работы по уходу. Существуют календари осенних работ. Можно придерживаться их или действовать в соответствии со своим опытом и наблюдениями.

Что нужно сделать в саду осенью: календарь работ

Примерный перечень работ по уходу за деревьями осенью разбивается по месяцам.

  • снимают ловчие пояса с деревьев: их можно сжечь или обработать составами против вредителей, чтобы использовать в следующем сезоне;
  • убирают падалицу, подпорченные плоды с земли и вывозят на свалку, закапывают вне участка;
  • убирают подпорки и прочие приспособления, которыми поддерживали тяжелые от листвы и плодов ветви: их либо вывозят, либо сжигают, чтобы не оставлять на участке гусениц и прочих вредителей, которые в них могут перезимовать.

В сентябре набор работ минимален, потому что этот месяц ещё мало отличается от летних. Основной осенний уход за деревьями и кустарниками начинается во второго месяца.

  • проверяют, внимательно осматривают растения, чтобы найти вредителей;
  • проводят санитарную обрезку, удаляют ненужные побеги, волчки, повреждённые ветки;
  • обвязывают стволы защитные сетками, вместо которых можно использовать, стебли подсолнухов или камыш, чтобы уберечь растения от грызунов.
  • собирают в кучу и жгут листья и срезанные ветки;
  • перекапывают почву в приствольных кругах;
  • вносят удобрения;
  • удаляют омертвевшую кору;
  • утепляют, подпирают, защищают от снеголома молодые деревца.

Разделение работ между октябрем и ноябрем условное и зависит от погодных условий.

Подкормка

Когда собран урожай, проводят подкормку фруктовых деревьев. Это необходимо сделать, чтоб улучшились свойства почвы, которая отдала всё необходимое для созревания плодов. Осенью вносят:

  1. Фосфорные удобрения. Это простой или двойной суперфосфат, а также аммофос. Двойной суперфосфат более полезный, так как в нём в два раза больше фосфора и меньше гипса. Аммофос имеет большую концентрацию, поэтому использовать его нужно с осторожностью, чтобы не перекормить растения, к тому же он содержит азот, который осенью вносить нежелательно.
  2. Калийные удобрения. В основном это хлористый или сернокислый калий. В них достаточно оксида калия. Хлористый содержит хлор, который может накапливаться в растениях и при достижении определенной концентрации угнетает рост. Особенно это касается плодовых кустарников, но и деревья удобрять им стоит с осторожностью.
  3. Фосфорно-калийные удобрения. Оптимальный вариант – это монокалийфосфат – смесь, в которой фосфора 52 процента, а калия – 34 процента. Такая смесь усваивается полностью. Но этот препарат дороже других, его применяют для подкармливания капризных растений, которым в холодное время года требуется особая поддержка.

Осенью проводят только корневую подкормку, то есть вносят препараты под корни, в приствольные круги. Удобрения бывают в сухой или жидкой форме. Жидкие вливают в выкопанные вокруг дерева канавки. Таких канавок около одного растения может быть несколько. Лучше, чтобы их было больше, тогда удобрение распределится равномерно по всем корням.

Чтобы подкормить сухими удобрениями, землю в приствольном круге перекапывают, а ещё лучше – убирают самый верхний слой толщиной в пару сантиметров. Потом засыпают удобрения согласно инструкции и возвращают почву на место.

Сухие подкормки предпочтительнее жидких в осенний период, так как растение будет поглощать их постепенно, в том числе и с талым снегом.

Осенняя обрезка

Осенний уход за плодовыми деревьями включает санитарную обрезку. С них убирают слабые, сломанные, сухие, перекрещивающиеся ветки и побеги. Пользы от них никакой, но при этом на них могут жить возбудители заболеваний, вредители. Обрезку проводят после снятия урожая и до первых заморозков. После наступления холодов обрезать деревья не нужно.

Сначала внимательно осматривают все ветви, проверяют, правильно ли они растут, не мешают ли друг другу. Ненужные и мешающие удаляют. Крону формируют секатором или сучкорезом.

Удаление волчков

Волчками называют жирующие побеги. На них обычно густая листва, а почки развиваются слабо или не развиваются вообще. Такие ветки появляются на старых скелетных ветвях. Их рост стимулирует излишнее внесение азотных препаратов или чрезмерный полив. Они потребляют много питательных веществ, забирая их у дерева и оставляя меньше на развитие плодов. К тому же волчки делают крону излишне тяжелой, густой, не пропускающей достаточно солнечного света. Всё это снижает урожайность. Волчки удаляют на кольцо, после срезания повреждения на дереве смазывают садовым варом для скорейшего заживления и восстановления.

Полив

Уход осенью включает и полив. Он не нужен только при условии, что осенью выпало много осадков, то есть земля наполнилась влагой. Полить деревья нужно, чтобы земля вокруг них не потрескалась. В эти трещины проникает холодный воздух, который достает до самой глубины корневой системы.

Поливают из расчета четыре ведра на квадратный метр, делают это не сразу, а постепенно, чтобы вся почва равномерно напиталась водой. Проливают весь приствольный круг, а у больших деревьев – землю в диаметре, равном кроне.

Если почвы плотная, в ней делают ямки глубиной около 10 см, в них заливают воду, а потом засыпают землей.

Опрыскивание

Осеннее опрыскивание защищает плодовые деревья и кустарники от вредных насекомых весной. Можно использовать раствор мочевины из расчета 0,5 кг на ведро воды. Также можно взять бордосскую жидкость: теплая вода (2 ведра), медный купорос (0,6 кг) и известь (0,8 кг). Опрыскивание производят в солнечный день без ветра, обрабатывают ствол и ветви. Это хорошая защита от парши.

Очищение коры

За время жизни дерева кора на нем трескается, отмирает. В трещинках, отставших от дерева щитках скапливаются возбудители заболеваний, грибок, яйца, личинки, взрослые особи насекомых-вредителей. Такую кору нужно чистить. Это поможет также улучшить газообмен и повысить жизнеспособность. У молодых деревьев чистить кору нельзя!

После осенних дождей, в конце октября или начале ноября, в хороший день без осадков, ветра, заморозков нужно расстелить под деревом брезент или пленку. Отмершую кору счищают проволочной щеткой, скребком, стамеской. Важно убрать всю поврежденную кору и не нарушить целостность новой, живой, которая скрывается под старой. Если на дереве есть лишайники, их тоже нужно убрать. Упавшие кусочки коры нужно собрать и сжечь или вынести за пределы участка, чтобы не оставить в саду вредителей.

После очистки проводят побелку, чтобы дополнительно дезинфицировать ствол и ветки, а также защитить их.

Защита от мороза и солнечных ожогов

От морозов и резких температурных перепадов на коре появляются так называемые морозобоины – трещины. Они бывают очень глубокими. Также трещины и повреждения появляются от яркого солнца и сильного ветра. Усугубляют трещины насекомые-вредители.

Чтобы защитить дерево от трещин, его белят и укрывают защитными сетками. Сетки также защищают от грызунов. Вместо сеток иногда используют стебли подсолнухов или камыш. Особенно важно защитить от морозобоин и солнца саженцы этого года.

Побелка

Стволы и нижние крупные ветви белят чтобы защитить растение от солнечных ожогов ранней весной и от грызунов, насекомых-вредителей. Белят готовыми составами, продающимися в магазинах для садоводов, или самодельными. Для этого в воде (ведро) растворяют известь (3 кг) и добавляют медный купорос (0,5 кг). Ещё один состав – вода (10 литров), известь (2,5 кг), столярный клей (0,1 кг) и медный купорос (0,5 кг) тщательно перемешиваются.

Мульчирование

Это мероприятие призвано защитить корни плодовых растений и кустарников от промерзания. Иногда утепляют приствольные круги торфом, компостом, перепревшим навозом или перегноем, но стоит учитывать, что это не только мульча, но и удобрение. То есть можно не только согреть корни, но и перекормить растение, особенно если осенью уже вносились удобрения. К тому же осенью внесение органики нежелательно в любом случае из-за избытка азота.

Опавшей листвой и срезанными с деревьев ветками тоже не стоит мульчировать. В них живут и зимуют болезнетворные микроорганизмы, вредные насекомые.

Лучший вариант – опилки или стружки, лапник или сосновая хвоя. Еловую хвою лучше не применять, потому что весной её будет сложно убирать.

Особенности осеннего ухода за плодовыми кустарниками

Осенью после листопада и сбора урожая проводят санитарную обрезку ягодных кустов. Убирают больные, ослабленные, сухие, поврежденные, лишние побеги. Делают косые среды над почками, которые направлены наружу.

У кустов смородины обрезают ветви, которым больше 5 – 7 лет. На них не появляются завязи, поэтому нужно их убрать, чтобы они не отбирали питание у молодых побегов, которые приносят плоды. Также у крыжовника убирают ветки старше 6 лет. При обрезке убирают и корневую поросль – она будет забирать питательные вещества у куста.

После обрезки вносят фосфорные и калийные подкормки. Обычно вносят по 1 – 2 столовые ложки суперфосфата, по 1 столовой ложке калия и добавляют по 200 граммов золы на один куст.

У малины удаляют все побеги прошлого года, а свежие пригибают к земле и закрывают лапником или укрывным материалом.

Правильный уход за плодовыми деревьями и кустарниками осенью – это гарантия того, что они нормально переживут зимние холода, а на следующий год порадуют большими урожаями. Если вы не уверены в своих знаниях или силах для проведения работ по осеннему уходу за садом, доверьте его нам.

Уход за осенним садом

Наступила осень, и чтобы холода не застали нас врасплох, надо подумать о комфортной перезимовке плодовых деревьев уже сейчас. Кто-то ничего не делает, бросает сад на произвол судьбы и уезжает, а другой и рад бы сделать, но не знает – что. Надеюсь, эта статья поможет вам получать хорошие урожаи на здоровых крепких деревьях.

poliv

Перед сбором урожая

В августе, когда садоводы уже вовсю собирают летние сорта яблок и груш, у деревьев ещё остаётся много времени, чтобы подготовиться к зиме. А осенним и зимним яблокам надо ещё повисеть, и неизвестно когда их снимут. Такие деревья отдают все силы на урожай и в зиму уходят ослабленными, с невызревшей древесиной. Как же им помочь? За месяц до снятия урожая для лучшего вызревания древесины следует начинать фосфорно-калийные подкормки, например монофосфатом калия – он легко растворяется и быстро начинает работать. Причём подкормку надо дать и по листу и под корень (по инструкции). Перекормить не бойтесь, фосфора и калия сейчас потребуется много, а нитраты в плодах не накопятся, так как удобрение совсем не содержит азота. Через 2 недели внекорневую подкормку повторите.

Если почва на участке сильнокислая, её надо немного раскислить, но не увлекайтесь – яблоня не любит щелочную землю. С другой стороны, если совсем не раскислять – яблоки становятся горькими и могут заболеть.

Если вы получили обильный урожай яблок, который планируете хранить, то за 5 дней до снятия плодов обработайте дерево хлоридом кальция (продаётся в аптеке в виде ампул для инъекций). Расход – одна ампула на 3 литра воды. Этот приём используют в промышленных садах от болезней хранения яблок, в том числе от горькой ямчатости.

Перечисленные подкормки применяются на всех плодовых деревьях. Обязательно проводятся на косточковых культурах и на молодых саженцах, поскольку и те, и другие зачастую не могут вовремя остановиться в росте и уходят в зиму неподготовленными, с невызревшими верхушками. Их следует обрабатывать по листу монофосфатом калия начиная с середины августа несколько раз, тогда они быстрее закладывают верхушечную почку, и начинается вызревание древесины, а для этого требуется 50 дней до наступления ощутимых ночных морозцев.

Осенние и зимние яблоки следует снимать по достижении ими съёмной зрелости, информация о которой обычно указана в описании сорта. Затягивать не стоит, поскольку вовремя снятые яблоки лучше хранятся, а у дерева есть время на подготовку к зиме.

Читайте также  Голубика посадка и уход в открытом грунте

Но вот урожай поздних сортов собран и, казалось бы, можно о плодовых деревьях забыть, но тут-то и начинается самый интенсивный уход.

preparaty

Подкормки и защита от болезней

Немного азота осенью всё-таки требуется. А для вызревания плодовых почек, которые дадут урожай на следующий год, нужны бор и цинк. Они обеспечивают качественное улучшение плодоношения и влияют на морозостойкость древесины. Очень хорошие результаты даёт листовая подкормка вот этим “коктейлем”: на 10 л воды берем 50 г мочевины, 2 г борной кислоты и 3 г сульфата цинка. Подкармливаем через неделю после снятия плодов (яблок, груш) и потом ещё дважды с интервалом в неделю.

Конечно, надо не забыть о защите от болезней. В последние годы садоводы стали часто жаловаться на то, что у деревьев на коре появляются обширные чёрные пятна, и кора отпадает. Чёрный рак – болезнь, которую легче предотвратить, чем вылечить. К тому же стала чаще появляться ржавчина, особенно на груше, ну и парша – куда же без неё? Есть много сортов, устойчивых к парше, но садоводы не хотят отказываться от старых вкусных “Мелбы”, “Грушовки” и прочих. Заражение происходит ранней весной. Как только чешуйки почек слегка приоткрываются, под них проникают болезнетворные споры и заражают почку. Когда спора уже проросла, грибок оказывается внутри тканей, и его не достать, поэтому надо начинать с ним бороться, пока спора находится на поверхности в пассивном состоянии.

В начале октября начинается усиленное спороношение, в этот момент и следует сделать первую обработку медьсодержащими препаратами, но при условии, что все плоды сняты. Чаще всего применяются “ХОМ”, “Абига-Пик”, бордосская смесь или медный купорос. В этот период листопад только начинается, поэтому обрабатывать листья надо очень тщательно, чтобы “прибить” вылетающие споры. Желательно обработать все деревья и кустарники в саду, прихватив также можжевельник казацкий, который является вторым “хозяином” ржавчины груши. Некоторые споры всё же уходят от обработки, разлетаются и “приземляются” на ветках. Чтобы их “добить” следует сделать вторую обработку в конце октября. Обработка в данном случае проводится практически по голым веткам. Это надо учитывать и разводить меньшее количество препарата. Стволы обязательно обрабатываются для профилактики чёрного рака и борьбы с лишайником.

Если степень заражения сильная, то для окончательной победы борьбу следует продолжить весной также медьсодержащими препаратами и далее системными фунгицидами, но это тема для отдельной статьи.

В конце октября следует провести зарядковые поливы плодовых деревьев – по 20 л воды на каждый год жизни дерева. Это улучшает перезимовку и особенно результативно для молодых саженцев и взрослых деревьев на клоновых подвоях. Дело в том, что корни у них залегают в верхних слоях почвы и не могут добывать воду из глубины, поэтому ткани древесины часто бывают недостаточно обводнёнными перед морозами и легко подмерзают.

mulchirovanie

В последнее время почти все питомники выращивают саженцы на клоновых подвоях. У такого посадочного материала много плюсов – быстрое вступление в стадию плодоношения, более крупные, выравненные плоды, небольшой рост дерева. Но есть и некоторые нюансы, которые надо учитывать, в частности, как было сказано выше – поверхностное залегание корней. В случае бесснежной зимы с сильными морозами корни могут пострадать. Чтобы этого не случилось, рекомендуется мульчировать приствольный круг. Я придумала такую технологию – при подготовке дачного участка к зиме в цветниках срезается много отцветших, потерявших декоративность растений. Те из них, у которых листья и стебли мягкие – хосты, медуницы, бузульники и прочие, я раскладываю в приствольном круге толстым слоем, немного отступив от ствола. Сверху слегка присыпаю песком или травяным компостом (из компостной кучи). Зимой такое одеяло не пускает холод к корням, а весной служит органической подкормкой. Компост привлекает большое количество дождевых червей, которые перерабатывают полуперепревшие листья, заносят питательные вещества на всю толщину корнеобитаемого слоя и, к тому же, аэрируют почву, что на моих тяжёлых грунтах немаловажно. Земля становится на удивление рыхлой.

udalenie_kory

В это же время у старых деревьев с трещиноватой корой со стволов следует удалять отмерший верхний слой. Это удобно делать после длительного дождя, когда частицы коры размокают и легко удаляются скребком (я соскребаю обратной стороной старой садовой пилки). Такая обработка предотвращает заселение коры вредителями, залезающими в трещины на зимовку. Перед соскабливанием под деревом постелите плёнку, чтобы можно было собрать и сжечь удалённые частицы коры и лишайника.

А теперь побелить!

После такой обработки деревья надо побелить. Для старых деревьев это желательно, а вот для молодых – жизненно необходимо, потому что побелка является профилактикой солнечных ожогов и морозобоин. Кора у молодых деревьев ещё тонкая и не может полностью противостоять агрессивным зимним факторам. Если деревце не побелить – кора станет тёмной, будет притягивать солнечные лучи, плюс лучи отражённые от снега – возможен солнечный ожог. Или так: днём – обманчивое солнечное тепло, начинается сокодвижение, ночью – сильный мороз, сок замерзает и разрывает клетки тканей древесины – вот и готова морозобоина. А побеленные стволы отражают солнечные лучи, поэтому подобные травмы маловероятны.

opasnaya_razvilka

Белить надо обязательно осенью. Не к 1 мая, как это было принято на субботниках! Ведь к этому времени всё, что могло, уже замёрзло и обожглось. Лучше пользоваться стойкой садовой краской с латексом или акриловой, чтобы хватило на всю зиму, особенно если она окажется дождливой. Краску следует наносить на ствол и скелетные ветви, тщательно промазывая развилки – это самые морозобойные места. Они легче всего подмерзают и тяжело лечатся. Бывает, что из-за них в итоге гибнет дерево. Особенно проблематичны развилки с острым углом отхождения. При формировке молодых саженцев нельзя допускать их образования, это – мина замедленного действия, до первой аномальной зимы. Как избежать “опасных” развилок, читайте в статье “Груша на болоте”.

Совсем юные саженцы (в возрасте до 3-х лет) белить не рекомендуется, у них ещё не кора, а кожица, поэтому возможен ожог известью. Лучше повыше обматывать их хлопчато-бумажной тканью, а сверху ещё и хвойными веточками для защиты от всевозможных грызунов. Они сгрызают молодые деревца “под ноль” вместе с подвоем.

Взрослым деревьям, у которых кора ещё не опробковела, тоже требуется защита от грызунов. Вариантов множество: кто-то мажет стволы дёгтем, кто-то весь штамб обматывает хвойными ветками. Испытав разные способы, я остановилась на таком: обматываю только нижнюю часть ствола хвойными ветками, а сверху обвязываю пластиковой жёсткой сеткой с мелкими ячейками – снизу мыши не пролезут, сверху заяц не сгрызёт.

zachita_ot_gryzunov

horochii_ugol_othozhdeniya

Вот наш сад и готов к зимовке, вроде всё учли, ничего не пропустили. Разве что напомню – если вы оттягивали ветки до горизонтального положения для ускорения заложения плодовых почек или придания развилкам на молодых саженцах более тупого угла отхождения – верёвки на зиму надо обязательно отвязать.

Теперь, когда мы накормили, напоили, утеплили наш сад, защитили от травм и вредителей всех мастей, он просто обязан наградить нас обильным урожаем.

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

Октябрь — пора приводить сад в порядок

9 октября 2015 года / Евгений Ребров / Рейтинг:

Содержание

  • 1. Ликвидация мест зимовки вредителей
  • 2. Полив деревьев
  • 3. Обработка от грибных болезней
  • 4. Рыхление и мульчирование
  • 5. Избавление от корневой поросли и заболевших/старых деревьев

Середина осени — время сбора последнего урожая и подготовки сада к зимовке. Уже вовсю опадают листья, световой день становится короче, а погода — более суровой.

В эту пору листопада проводятся следующие работы:

  • ликвидируются места возможной зимовки вредителей;
  • обрабатывается почва, а также опавшая листва от грибных болезней;
  • удаляется поросль, ликвидируются старые и сильно поврежденные в прошлый сезон деревья;
  • приствольные круги перекапываются и мульчируются;
  • к стволам деревьев присыпается почва, приствольные круги деревьев проливаются перед зимними морозами (особенно в случае сухой осени).

Вся подготовка к зиме проводится после сбора урожая и переработки полученных плодов и ягод. Однако необходимо начинать садовые работы, ориентируясь на состояние растений в конкретном регионе (точнее климатической зоне). Так, в Подмосковье и севернее листопад можно наблюдать уже в последней половине сентября, тогда как в Краснодарском крае он может начаться только во второй половине октября. Следовательно нужно учитывать, когда и в каких количествах выпадают осадки и когда начинает опадать листва именно в вашем регионе. Неверно опираться только на календарный период, как безусловное начало предзимних работ.

календарь температур в октябре

НА ФОТО: Наглядная иллюстрация ночных температур во второй половине октября в Москве и Краснодаре. В последнем предзимние работы имеют право растянуться до ноября включительно. Тогда как в Подмосковье к концу октября сад должен быть полностью готов к зиме

Ликвидация мест зимовки вредителей

Чтобы свести к минимуму количество вредителей, которые могут появиться в саду в следующем году, необходимо еще по осени озаботиться уничтожением тех мест, где они способны залечь в спячку. В будущем это избавит садовода от многих дополнительных проблем, связанных с насекомыми и грызунами.

Вредители готовятся зимовать в вашем саду, они ищут наиболее комфортные места, а также откладывают личинки. Сократить популяцию помогут следующие советы:

  • защитить кусты малины от стеблевой галлицы и почковой моли можно, если срезать все поврежденные побеги. Делать это нужно «под корень», не оставляя пеньков;
  • Компостные штабеля необходимо перекопать. Кочерыжки, сорняки и ботва убираются с участка, мелко рубятся топором и компостируются.
  • Снимаются с кустов и деревьев паутинные коконы. Все гнилые плоды убираются с поверхности почвы (желательно также удалить прикопанные, раздавленные и отправить в компостную яму или ящик).
  • весь мусор, который невозможно компостировать, необходимо разделить на части: поврежденные грибком, обсемененные яйцами вредителей, зараженные вирусной и бактериальной инфекцией растительные остатки необходимо сжечь; небольшие куски камней, шифера, бетона можно отложить и весной использовать в качестве дренажа в посадочных ямах; пластик и другие продукты химического производства удаляются с участка.

Отправлять ли поврежденные паршой плоды в компостный ящик? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Одни специалисты считают, что если компостный ящик или яма сделаны правильно (со слоями песка, вентиляционными отверстиями, а также соблюдаются сроки компостирования до 3-х лет), то можно. Температура в компостном ящике в активный период гниения поднимается до 50(!) градусов. Этого достаточно, чтобы погибли бактерии, споры грибов и даже вирусы. Однако есть мнение, что даже при правильно организованном компостировании инфекция может сохраниться. Имеет смысл выбрать «золотую середину»: компостировать частично поврежденные плоды и растительные остатки. Остальное безопаснее сжигать.

компостный ящик

НА ФОТО: Образец почти идеального компостного ящика. Четвертый отсек позволил бы увеличить срок компостирования до трех лет (компост последовательно перекладывается из одного отсека в другой каждый год, а в четвертом отсеке хранился бы готовый к внесению материал)

Полив деревьев

Последний подзимний полив деревьев защитит корни, доставит обогащенную кислородом влагу к корням, повысит сопротивляемость растений к заморозкам. Это крайне важное мероприятие обязательно должно проводиться в сухие осени, которые в последние годы случаются все чаще. У молодых деревьев полив производится по окружности их приствольных кругов. У тех, что уже плодоносят — по периферии кроны. Вода берется с расчетом не более 50 литров на 1 кв.м.НА ФОТО: Предзимний полив имеет большое значение в дальнейшей судьбе плодовых деревьев

Обработка от грибных болезней

Листва и почва по приствольным кругам после листопада тщательно обрабатывается мочевиной, чтобы не допустить развития грибных болезней. Необходимая крепость раствора: 7% (700 грамм на 10 литров чистой воды). Обрабатывается почва вместе с опавшей листвой, которую можно оставить на участке. Также допустимо еще неопавшую листвую обработать 5% раствором (500 г./10 л.).

Существует мнение, что мочевину нельзя использовать осенью, так как по своей сути это «крепкое» азотное удобрение (46% азота). А азот может запустить процессы вегетации, которые очень опасны в предзимний период. Это не совсем верно, так как мочевина в почве довольно быстро разлагается до карбоната аммония — (NH4)2CO3 или. «разрыхлителя теста». Однако этот разрыхлитель тоже долго не живет и распадается до аммиака NH3 и углекислоты CO2 (которая и «надувает» тесто), и воды. Именно аммиак оказывает токсический эффект на патогенные грибки и бактерии. Осенью, когда процессы разложения усиливаются многократно, мочевина не оказывает никакого стимулирующего эффекта на растения.

парша на яблоке

НА ФОТО: Яблоко можно класть в компостный ящик без обработки, а листву необходимо обработать мочевиной как описано выше

Рыхление и мульчирование

После того, как почва и листва были обработаны раствором мочевины, время начинать рыхление. Все приствольные круги, а также ряды между кустами и грядками необходимо тщательно перекопать и заделать листья. Перекопка осуществляется вилами и необходима для того, чтобы корневая система растений была обеспечена воздухом, а гнезда вредителей были разрушены. Те вредители, что уже забрались к зиме под почву, окажутся снаружи и погибнут. И наоборот — паразиты, привыкшие зимовать в верхних пластах почвы не вынесут существования на большой для них глубине.

Перекапывать почву необходимо с учетом глубины залегания корней кустов и деревьев. Чем меньше глубина, тем меньший пласт перекапывается, оголять корни нельзя. Глубина перекопки в зависимости от культуры составляет:

  • 15–20 см. под грушевыми и яблоневыми деревьями;
  • под сливой и вишней — 12–15 см.;
  • вблизи штамба — 5–6 см.;
  • у кустов смородины и крыжовника на 4–7 см. — рядом с кустом, а на середине между рядами — 9–12 см.

Корни в диаметре не шире толщины карандаша восстанавливаются без проблем, но толстые потребуется тщательно оберегать от повреждений и не задевать во время перекопки. Сами растения при рыхлении нужно будет слегка окучить для будущей зимовки, чтобы добавить корням утепление.

После тщательного рыхления почвы, она мульчируется. Слоем в 8–10 см. раскладывается торф, перегнившая листва или листовая земля. Такие меры необходимы для защиты корней на случай чрезмерно суровой или даже бесснежной зимы.

приствольный круг

НА ФОТО: Практически идеальный образец приствольного круга осенью. Обратите внимание на небольшой холмик компоста и мульчи по периметру и свободные 10-15 см. от ствола дерева. Весной холмик осядет и будет красивый ровный круг

Избавление от корневой поросли и заболевших/старых деревьев

Корневая поросль удаляется так, чтобы не оставалось пенька. Она срезается ровно до места отрастания от корня.

Осеннюю обрезку плодовых деревьев и кустарников делать рекомендуется только в тех районах, где нет опасности сильного промерзания кроны деревьев. В противном случае лучше отложить эту процедуру до весны.

Малопродуктивные, больные и высохшие деревья и кустарники удаляются из сада после активного листопада, приблизительно во второй половине октября. Ветки с кустарников обрубаются топором или обрезаются секатором, а затем сам куст аккуратно выкорчевывается ломиком. Толстые корни также обрубаются или подпиливаются.

обрезка кустарников осенью

НА ФОТО: Для обрезки сухих веток лучше использовать секатор

С крупными деревьями сложнее: предварительно стоит обрезать ветки секатором, чтобы не мешались, а крупные отпилить пилой. Следом спиливается верхушка ствола, затем — средняя часть. После того, как крона была спилена, крупные корни отпиливаются или обрываются с помощью лопаты. Оставшийся комель выкорчевывается, а яма присыпается землей. Не стоит заниматься этим детям или пожилым людям: занятие требует определенного навыка и физической выносливости.

Если вы провели хотя бы часть этих работ, можете быть уверены — ваш сад готов к зимнему отдыху. Однако ему все же потребуется ваше участие в ноябре и как минимум один зимний месяц. О работах поздней осенью и зимой читайте в наших следующих статьях.

Подпишитесь на новые статьи раздела Сад и огород и получайте обновления на почту. Экспертные статьи по уходу за садом и огородом понятно и доступно для каждого!

А ну-ка, разбежались по кустам! Как подготовить ягодники к зимовке

Ягоды съели? Начинайте заботиться о кустах в надежде на новый урожай. Хорошо, если у вас в саду крыжовник, малина, ежевика — бесшипных сортов. Но запастись плотными перчатками и острым секатором до работы все равно нужно.

1. Если нужно размножить

Хотите получить новые кустики ваших сортов (если надо увеличить их число или просто заменить старый) — наклоняем живую ветку смородины, жимолости, крыжовника до земли, прикапываем в разрыхленную землю (можно шпилькой, скобкой прикрепить). Полили, макушка торчит сантиметров на 10, сверху горка земли — забываем про них на год. В следующем году обрезаем от материнского куста, и у вас будет готовый собственный посадочный материал!

2. Обрезать, чтобы увеличить

Ягоды будут более крупные, если поддерживать молодость кустов. Но помните: если вы не уверены, что конкретное растение перезимует хорошо, лучше провести осенью лишь санитарную обрезку больных и засохших ветвей. Например, у вас молодые кусты, которые плохо перенесли жаркое лето или плохо акклиматизировались. Тогда основную обрезку лучше сделать весной. А вот давно растущие на вашем участке можно готовить к новому сезону уже осенью. Садоводы клуба «Нескучный сад» научат, как.

— Внимательно осматриваем крыжовник, смородину (особенно не церемонимся с черной, а вот с красной, белой, модными золотистой и зеленой — не спешим) и отмечаем: некоторые ветки — с черными стволами, искривленные, имеют много ответвлений (им много лет), некоторые — с коричневатыми (не больше 2-3 веток дополнительных, эти помоложе) и светло-серые (эти обычно прямые, вертикальные — молодняк).

Прорежаем кусты, избавляясь от старых (чем ближе к земле срезаем, тем лучше). Все, что наклонились до земли, — тоже убираем. Обязательно смотрим на куст сверху — не получилось ли так, что в одной части куста веток больше? Тогда прикидываем — удаление какой не создаст пустоту, и вырезаем.

То же — с направленными внутрь куста и молодыми невызревшими — это те, что за лето не превысили сантиметров 30-50. А если такой поросли много, оставляем 4-5 самых крепких. Не жалейте, ведь каждая лишняя ветка способствует загущению, что в нашем регионе в первую очередь чревато созданием приятной среды для множества болезней и вредителей, — говорит эксперт клуба садоводов Елена Савицкая.

После этого ваш куст будет легче дышать, проветриваться. Срезы менее 1 сантиметра в диаметре обычно не обрабатываем.

Малина и ежевика требуют вырезки отплодоносивших стволов (ремонтантные сорта не трогаем в сентябре) и при необходимости – прореживания. Обычно в каждом кусте оставляют не более 4-5 стволов. Все, что меньше метра, – убираем, срезая у самой земли.

Обрезав, надо посмотреть на срезы – если сердцевина ветки светлая, куст здоров. Если же вы увидите черную, темно-коричневую, то вас ждет борьба с серьезным вредителем, личинки которого наделали ходы в ветках. Иногда такие больные кусты проще вырезать полностью, обработать их и не ждать ягод на следующий год.

Жимолость лучше обрезать осенью — весной легко опоздать, она очень рано идет в рост. Но под корень ее резать нельзя — только в случае сильного загущения. Если хотим омолодить куст, старые ветки стрижем не ниже сантиметров 30-40.

3. Обрабатываем

— Нынешнее лето в плане вредителей сада и огорода очень плодовитое было. И я бы рекомендовала делать обработки кустов осенние, не дожидаясь весны. Вы поможете им, обработав и почву вокруг, — ведь там, в листочках и мульче, прячется армия тех, кто полезет по веточкам вверх с первыми теплыми днями, — советует садовод со стажем Татьяна Воробьева. — И листву опавшую (а на той же смородине, крыжовнике, например, ее здоровой в сентябре и не встретить) я убираю полностью. В этом году не советую ее даже в компост складывать, лучше сжечь.

4. Обкопать или мульчировать?

— Я – против мульчирования садовых деревьев и кустов на зиму, потому что в тепле преющей мульчи отлично перезимовывают вредители, — говорит агроном питомника «Weit-Green Hous» Татьяна Лебядко. – Перекопайте – неглубоко только, этим вы и закопавшихся в неглубокий верхний слой почвы личинок выморозите.

5. Сентябрь же, дожди? Но мы поливаем!

Любое растение лучше переносит морозы, если находится во влажной почве. Конечно, речь не идет о застое воды в корнях. Если участок не в низине — поливаем, и помногу (называется влагозарядный полив). А если добавите в воду микроэлементы — и калий, и магний, и фосфор, и железо, — кому что надо на своем участке, конкретному растению — то просто «пятерку» вам нужно поставить!

Читайте также  Посадка гиацинтов осенью в грунт

6. Удобряем

Уже по морозцу — это когда днем минус 3-5 градусов температура — вносим азотсодержащие препараты или навоз под самое основание кустов. Раньше нельзя — если по теплу он попадет к корням, растения могут пойти в повторный рост. В этом вопросе лучше позже, чем рано. На взрослый куст – не меньше ведра-двух. Нет навоза – перегной.

7. Обязательный пункт

Садимся передохнуть, окидываем взглядом сделанную работу, свой любимый сад и говорим себе: «Какая красота! Какой (какая) я (мы) молодец!» Улыбаемся и идем дальше работать!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector