Как обрезать саженцы плодовых деревьев

Обрезка саженцев после посадки

Необходимость обрезки возникает в первый же год после посадки. При выкопке посадочного материала из питомника часть корней неизбежно повреждается, корневая система уменьшается и с трудом справляется с подачей питательных веществ в крону. Обрезка восстанавливает равновесие между корневой системой и кроной, необходимое для её формирования (рис. 2).

Для посадки используют однолетние и двухлетние саженцы. Однолетний саженец представляет один вертикальный побег, он, как правило, не имеет боковых разветвлений. Независимо от срока посадки однолетки нужно обрезать весной. В любительском садоводстве достаточно иметь штамб высотой 30–40 см. От верхней границы штамба отсчитывают 6–8 почек для веретеновидных и 4–5 почек для других формировок. Над последней почкой побег срезают садовым секатором. Правильный срез делают на 3–5 мм выше почки, чтобы её не повредить (рис. 3). На штамбе удаляют все почки.

Рис. 2. Обрезка двухлетнего саженца перед посадкой: подрезают корни, после посадки укорачивают ветви (чёрточками отмечены места обрезки)

Рис. 3. Срезы ветвей: а – срез правильный, делается на 3–5 мм выше почки, чтобы её не повредить; б – срез неправильный, очень низкий, почка может подсохнуть; в – срез неправильный, оставлен пенёк, препятствующий зарастанию раны

В условиях Центрально-Чернозёмной зоны любые виды обрезки лучше проводить ранней весной: в этом случае раны скорее и лучше зарастают.

Посаженные двухлетние саженцы с достаточно развитыми боковыми ветвями – более 40–50 см – необходимо обрезать (рис. 2). В случае однолетнего прироста менее 30 см обрезку лучше перенести на следующую весну.

При обрезке стараются соблюдать так называемое соподчинение ветвей в кроне дерева. Это означает следующее. В кроне должно быть 4–5 основных хорошо развитых скелетных ветвей, находящихся на стволе на расстоянии 12–15 см одна от другой. На каждой из них вырастают ветви уже менее развитые (полускелетные). На этих последних – ещё меньшие. Нельзя допускать, чтобы из одного места вырастали две одинаковые по толщине ветви, да ещё и под острым углом отхождения, так как впоследствии может произойти их отлом.

У саженца очень часто две верхние ветви (проводник и смежная с ним боковая ветвь) имеют одинаковую силу роста, растут в одном направлении и под острым углом, образуя развилку. По отношению к проводнику смежную ветвь называют конкурентом. Её надо отклонить от проводника, придать более тупой угол отхождения, а если это не удаётся сделать, то вырезать до основания.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Надо ли делать прищипку огурцов после 4-го листа?

Надо ли делать прищипку огурцов после 4-го листа? Если это гибриды (обозначают их меткой F1), то не надо, поскольку у них на главном стебле сразу идут женские цветки, у которых есть маленький огурчик.Если это сорт, то на главном стебле у него идут в основном мужские цветки.

Надо ли утаптывать почву после посадки?

Надо ли утаптывать почву после посадки? Ни в коем случае. Это ухудшает воздухообмен. Чтобы почва хорошо прилегла к корням и под ними не образовались пустоты, при посадке, подсыпая почву, все время подливайте воду. Вода поможет почве прилипнуть к корням и заполнить

Почему после посадки актинидии растения пропали?

Почему после посадки актинидии растения пропали? Скорее всего, их съели кошки, которые раскапывают корень. После посадки надо защитить растения металлической сеткой.Через 3–4 года сетку можно убрать. Кошки раскапывают только молодые

Как проверить, замерзла ли яблоня после сильных морозов?

Как проверить, замерзла ли яблоня после сильных морозов? Нужно отрезать конец веточки и посмотреть на срез. У яблони живая ткань белая, а степень подмерзания древесины определяется по степени ее потемнения. Светло-коричневая или темно-бежевая свидетельствует о том, что

После суровой зимы подмерзла гортензия. Как спасти?

После суровой зимы подмерзла гортензия. Как спасти? Сама спасется. Подмерзание несмертельно. Засохшие концы веток весной надо будет подрезать. Не торопитесь только делать это прежде, чем появятся листья. Тогда станет ясно, до какого места стебли высохли. Из нижней части

Использование маточников после выхода маток

Использование маточников после выхода маток Маточники, отстроенные на искусственных мисочках, приклеенных на патронах, после выхода маток не выбрасывают. Их срезают на 5–7 мм от основания маточника и, очистив донышко от остатков молочка, используют для прививки

Обработка почвы после высева

Обработка почвы после высева После появления всходов почву на грядках и междурядьях регулярно рыхлят. Рыхление помогает сохранять нормальный воздухообмен в почве и уничтожать сорняки. Первый раз рыхление производят примерно через неделю (или чуть меньше) после высадки

Уход после посадки

Уход после посадки Молодые растения особенно нуждаются в постоянном уходе. Необходимо создать для саженцев наиболее благоприятные условия для развития и хорошего роста. В первую очередь надо обеспечить высокую приживаемость, а для этого следует начать с тщательного

Уход после плодоношения

Уход после плодоношения Первая работа на плантации земляники после уборки урожая – это удаление усов (если не нужен посадочный материал). Удаляют их несколько раз: первый – сразу после плодоношения, второй – через 20 дней после первого, третий – через такое же время после

Использование отходов после отжатия сока

Использование отходов после отжатия сока Полученные отходы нагревают до 96 °C, затем раскладывают в банки (лучше емкостью 3 л), закатывают металлическими крышками, переворачивают вверх дном и оставляют до охлаждения. Если пользуются поллитровыми банками, то их после

Не перекапывайте землю после внесения навоза

Не перекапывайте землю после внесения навоза Когда в моем владении оказался садовый участок, то никаких особенных знаний о том, что и как делать, у меня не было. Сейчас я часто в шутку говорю знакомым, что это незнание меня и выручило.Вместе с участком досталась и куча

Подготовка почвы для посадки саженцев

Подготовка почвы для посадки саженцев Рост и развитие саженцев винограда во многом зависят от того, насколько правильно и качественно была подготовлена почва.Самый лучший способ подготовить почву – вспахать весь участок на глубину 50 – 60 см. Если такой возможности нет,

Ремонтирование виноградников после сбора урожая

Ремонтирование виноградников после сбора урожая Удаление неприжившихся кустов (по причине низкого качества посадочного материала, повреждения заморозками, некачественной посадки, невнимательного ухода за молодыми саженцами, повреждения при сборе урожая и др.). Если

Улей после выхода роя

Улей после выхода роя В материнской семье после выхода роя остается много:Печатного расплодаМолодых летных и нелетных пчелЗрелых маточниковБлагодаря расплоду, семья быстро восполняется нарождающимися пчелами, которые могут стать основой последующих роев. Если семья

3.9.3. После родов

3.9.3. После родов Сразу после родов нужно продезинфицировать пуповину у поросят, обтереть слизь с пятачков и у рта. Быстро выполнив эту процедуру, я тут же подсаживаю поросят к матке и распределяю по соскам. Мелких поросят – к передним соскам, а крупных – к задним. Если

Общие правила подготовки саженцев деревьев к посадке: обрезка кроны и корней

Здоровый плодовый сад без лишних хлопот – настоящая мечта садовода. О том, как подобрать деревья – читайте в статье: Плодовый сад: как заложить новый, дополнить и обновить существующий. А об особенностях и отличиях весенней и осенней посадки, и о том, как подготовить саженцы – мы расскажем вам подробнее.

Подготовка саженцев к посадке

Сроки посадки: какие деревья лучше высаживать осенью, а какие весной?

Все саженцы современных плодовых деревьев от Яскрава Клумба – это районированные для Украины сорта, которые подходят для всех сезонов посадки. Как весной, так и осенью – высаживайте яблони, вишни, груши, сливы. Даже плодовые деревья, которые считаются особенно теплолюбивыми – абрикос, орех, алыча, надежно приживаются после осенней посадки. А вот более восприимчивые к зимним морозам персики, черешни и нектарины – желательно в северных регионах высаживать весной. При посадке этих саженцев осенью рекомендуем дополнительно утеплять агроволокном и мульчировать.

Подготовка посадочной ямы и посадка саженцев

Для большинства плодовых саженцев яму начинают готовить заранее, желательно, чтобы земля устоялась в течение нескольких недель. Размер посадочной ямы примерно 80 см на 80 см, глубиной от 60 см. Чем больше вы сделаете посадочную яму и «зарядите» ее богатой землей, тем меньше придется заниматься подкормками в первые годы. Но можно компенсировать недостаточную подготовку – более частыми подкормками саженцев. При подготовке в место посадки вносят хороший трехлетний перегной, компост, пару стаканов золы (как калийное удобрение). Весной – добавляют полные минеральные удобрения, при осенней посадке лучше использовать безазотные. Для быстрого насыщения места посадки элементами питания можно использоваться водорастворимые удобрения серии Аква.

Подготовка саженцев к посадке

Один из важных этапов посади саженцев – это подготовка растений. Рекомендуем на несколько часов опустить корневую систему растений в воду, чтобы восстановить баланс влаги. Весной добавляйте в раствор стимуляторы и немного удобрений.

Глубина посадки саженца

При посадке деревца заглубляют до «коленца» прививки внизу ствола. На легких почвах его оставляют на уровне земли, на тяжелых – на 2-3 см выше уровня почвы. Проверьте как расположилось место прививки после посадки и полива. Земля в яме оседает и может «затянуть» саженец глубже, чем надо. Осторожно потяните саженец вверх за ствол, если нужно, и уплотните почву (просто притопчите ногой).

Подготовка саженцев к посадке, обрезка посадка

Обрезка кроны и корней саженцев

Больше всего вопросов при посадке вызывает именно обрезка саженцев. Давайте вместе разбираться, как обрезка зависит от сезона посадки, почему важно делать ее правильно и как это влияет на формирование кроны и корневой системы.

Почему обрезка саженцев перед посадкой так важна?

Саженцы Яскрава Клумба – это крепкие 2-летние растения. На этом этапе роста закладывается основа правильной кроны плодового дерева. Если обрезка в первые сезоны делается правильно, то дальнейшее «воспитание кроны» будет успешным и легким. Если нет – то придется вырезать уже крупные переросшие ветки. Раны будут долго затягиваться, дерево ослабевать, а общая урожайность – снижаться. Но если делать обрезку вовремя, то это поможет вам избежать проблем в дальнейшем.

Когда вы видите хороший 2-летний саженец в питомнике, то это довольно высокое, до 250 см деревце, с несколькими длинными боковыми ветвями. Большинство аматоров делают большую ошибку, им жалко обрезать такую красоту. Помните, после профессиональной обрезки перед посадкой – саженец становится гораздо меньше и в высоту, и в ширину. Это и есть залог прекрасного укоренения и раннего плодоношения.

Предпосадочная обрезка саженцев

Цель обрезки – сбалансировать корневую систему и крону. Ведь при выкопке саженцев – корневая система несколько повреждается, а крона остается такой же.

При весенней посадке процесс распускания листьев и укоренение саженца идет одновременно. Важно, чтобы на этапе укоренения крона потребляла не больше влаги и питательных веществ, чем способны «подавать наверх» корни, которые в этот период активно приживаются на новом месте. Обрезку кроны делают довольно сильную. Каждую ветку укорачивают на 1/2-1/3 длины, до сильной внешней или, для горизонтальных ветвей, верхней почки. Удаляют растущие в середину кроны ветви и те, которые расположены под слишком острым углом к стволу.

Схема и правила обрезки

Некоторые эксперты считают, что для теплолюбивых абрикосов и др. саженцев, обрезку кроны делают более умеренную. Удаляют только ветки с невызревшей корой, кончики побегов укорачивают до сильной наружной почки. Убирают кончики побегов со слабыми верхними почками. Дополнительную обрезку проводят уже после пробуждения почек, оставляя самые сильные.

Для чего обрезают корни саженца?

Важно убрать поврежденные при выкопке кончики корней, чтобы через «мятые и рваные» ранки не проникала инфекция. Обновление срезов острым секатором – стимулирует рост корней, их разветвление и развитие. Обрезку делают до чистого белого среза. Срезы делают перпендикулярно корню, не под углом. Большинство боковых корней оставляют длиной не более 25-30 см. Так ранки быстрее зарастают, а корни остаются здоровыми и быстро разрастаются.

Обработка срезов

Очень важно сразу же заделывать срезы ветвей. Используйте садовый вар и другие средства, чтобы предотвратить попадание в срезы воды, образования гнилей, проникновения вредителей и болезней. Намного проще сразу замазать срезы, чем лечить больные деревья. Кроме этого, обработка срезов помогает саженцам деревьев легче зарастить поврежденный участок.

Вам все еще кажется, что обрезка – это сложно? Тогда для вас – наш бонус. Перед доставкой саженцев – эксперты Яскрава Клумба проведут предпосадочную обрезку. Вы получите полностью готовые к посадке растения. Мы обрежем крону и корневую систему грамотно, вам останется только посадить саженцы. И еще один плюс – все срезы сразу же после обрезки наши специалисты обрабатывают садовым варом. Вам не придется дополнительно об этом заботится. Саженец полностью готов к посадке.

Вырастить хороший плодовый сад – проще, чем кажется новичкам. А советы по выращиванию от наших экспертов – помогут вам легко и просто ухаживать за плодовыми деревьями.

10 основных правил осенней обрезки плодовых деревьев

Обрезка дерева – очень важный элемент ухода за растением — от него зависит, насколько правильно сформируется крона дерева. От этого, в свою очередь, будет зависеть, сколько света, питательных веществ и воздуха получит каждая отдельно взятая веточка, что в конечном итоге, прямо влияет на количество урожая. А ведь именно это – обильный и здоровый урожай – нам и нужно от плодовых деревьев. Их эстетические качества оставьте на потом. Главное в плодовых деревьях – плоды.

Кроме того, обрезка не только стимулирует рост обильного урожая, благодаря ей ещё и производится своеобразная санация дерева – оно становится более устойчивым к различным вредителям и заболеваниям.

Помимо этих факторов, обрезка необходима, чтобы:

  1. Дерево во время роста имело определенную нормированную высоту, которая будет оптимальной для конкретно этого вида растения.
  2. Ствол был крепкий, и легко выдерживал вес плодов.
  3. Крона не загущалась.
  4. Стимулировалось раскрытие новых почек.

Обрезка деревьев – целая наука, и одной статьей тут не обойтись. В этой публикации мы собрали наиболее важные и полезные советы и правила обрезки садовых плодовых деревьев осенью. Используйте наши знания, чтобы приумножить урожай и сделать свой сад более продуктивным.

Осенняя обреза плодовых деревьев

Инструменты для обрезки

Прежде чем начинать работу, позаботьтесь о необходимом инструменте:

  1. Секатор. Существует множество споров по поводу того, лучше ли использовать секатор с храповым механизмом, или он только усложняет конструкцию. Тут уж выбор за Вами, однако помните, что инструмент должен быть прост и надежен в использовании, а также достаточно качественен.
  2. Воздушный секатор – инструмент для удобства. Представляет собой обычный секатор, прикрепленный к штанге (удобнее всего использовать телескопическую), в действие приводится специальным рычагом, закрепленным на штанге. Используется, как вы уже наверное догадались, для обрезки ветвей в труднодоступных местах.
  3. Садовая ножовка. Обратите внимание – не обычная ножовка, а садовая. Многие садоводы игнорируют необходимость наличия специального инструмента и пользуются строительной ножовкой, что в корне неправильно. Дело в том, что в садовом аналоге этого инструмента имеются специфические угол полотна, профиль, и пробелы.

Виды обрезки

Существуют различные виды обрезки деревьев. Каждый несет свою особую задачу:

  1. Регулирующая обрезка – необходима в первую очередь для того, чтобы поддерживать достаточное освещение ветвей. Также необходима для того, чтобы скелетную часть дерева не перегружали молодые побеги. Проводят такую обрезку, как правило, в сентябре и апреле.
  2. Восстановительная. Как ясно из названия, не профилактическая, а больше лечебная мера. Если дерево по каким-либо причинам повредилось, то восстановительная обрезка поможет вернуть цветение, развитие и плодоношение растения. Проводится не регулярно, а только в исключительных случаях.
  3. Формирующая обрезка. Благодаря этому виду обрезки мы можем придать дереву необходимую форму, которая позволит правильно развиваться растению и переносить большие нагрузки.
  4. Санитарная. Тоже вид обрезки лечебного характера. Если дерево поражено каким-либо заболеванием, то все пораженные ветви необходимо удалять для предотвращения распространения инфекции. Внимание! При санитарной обрезке не забывайте обязательно тщательно дезинфицировать инструменты спиртом, специальными растворами, зеленкой или перманганатом калия. Кроме того, нельзя выполнять эту обрезку во время сильных морозов.
  5. Омолаживающая обрезка. Еще одно свойство обрезки – стимуляция роста новых побегов. Укорачивая растущие ветви, Вы пробуждаете спящие и придаточные почки, что дает возможность обновить старое, усыхающее дерево. Омолаживающую обрезку делают в конце зимы, в начале осени и весной.

Осенью нужно делать санитарную обрезку. Избавлять плодовые деревья от сломанных и сухих ветвей, а также от тех веток, на которых есть признаки заболеваний. Сейчас нам важно, чтобы дерево ушло в зимовку чистым, без лишнего балласта в виде непродуктивных побегов.

Правила осенней обрезки

Теперь, когда вы знаете основные аспекты обрезки плодовых деревьев, необходимо указать множество отдельных нюансов проведения этой непростой, но важной для Вашего сада операции. Можно озаглавить как главные правила обрезки садовых плодовых деревьев:

  1. Всегда пользуйтесь лишь остро отточенными садовыми инструментами – отрезать ветвь с первого раза просто необходимо, это менее травматично для дерева.
  2. После обрезки необходимо вынести все отрезанные ветви за пределы участка и сжечь. Делается это для профилактики болезней и различных вредителей, которые могут селиться в больных и сухих побегах.
  3. Раны, оставшиеся от спила и обрезки нужно обрабаывать. Используйте садовый вар для больших спилов и слабый раствор марганцовки для учстков, где обрезаны маленькие ветки.
  4. Никогда не обрезайте подмерзшие деревья зимой – дождитесь весны, тогда поврежденная область будет видна более явно, и ее можно будет точнее удалить.
  5. Соблюдайте соподчинение ветвей при обрезке.
  6. При обрезке учитывайте, что на дереве не должно быть ветвей, которые отходят от ствола под слишком острым углом.
  7. Не забывайте также, что от направления роста ветви обычно зависит массовость плодоношения. Допустим, вертикально растущие ветки будут плодоносить менее массово, чем горизонтальные.
  8. Не затягивайте сроки обрезки. Все работы нужно завершить до наступления морозов.
  9. Не обрезайте сильно ещё молодые растения – они будут позднее и менее обильно плодоносить.
  10. Не стоит вырезать множество мелких веточек – лучше вырезать одну большую.

Не забывайте и не игнорируйте эти правила, каждое из них одинаково важно для Ваших деревьев. Все это влияет на ваш будущий урожай и продуктивность сада.

Сейчас, в сентябре и октябре идеальное время для посадки новых сортов плодовых деревьев. О преимуществах осенней посадки мы рассказывали здесь, обязательно прочтите. Заказать урожайные сорта яблонь, груш, вишни, персиков и других плодовых деревьев можно в нашем магазине. Посмотрите на товары под статьей — выбор очень большой — на любой вкус и климат!

Обрезка корней плодовых деревьев

Обрезка корней плодовых деревьев проводится по целому ряду причин. Во-первых, предпосадочная обрезка корней нужна для ускорения приживаемости саженца. Во-вторых, необходимость обрезки корней возникает из-за воздействия на плодовые деревья в течение теплого сезона стресс-факторов, когда нормальное развитие корней нарушается. И, наконец, третья причина – это чрезмерно активный рост плодовых деревьев, который зачастую крайне негативно отражается на плодоношении. Давайте рассмотрим все эти причины по порядку.

Не бойтесь обрезать корни при посадке

Как известно, на рынках, да и в питомниках тоже, плодовые деревья реализуют именно с голыми корнями. Не будем спорить: если корни живые, то такие растения приживутся на новом месте достаточно успешно, если же они пересушены или сильно повреждены, то хорошего результата можно не ждать, он будет скорее исключением. Вот именно для деревьев, у которых по каким-то причинам корневая система повреждена или пересушена, и нужна предпосадочная обрезка корневой системы.

Главное – обрезку проводить таким образом, чтобы срезы были ровные, без задиров, только на таких срезах весьма быстро при достатке питания и влаги в почве образуются боковые корешки.

При обрезке особенное внимание уделяйте именно направлению плоскости среза. Запомните: направлена она должна быть только вниз, только так по всему краю среза могут довольно быстро сформироваться дополнительные корни, напомним, опять же при достатке питания и влаги в почве.

Нерадивые садоводы, или просто по незнанию иногда срезают корни таким образом, что плоскость их среза направляется вверх, тогда новые корни могут не образоваться вовсе или формироваться гораздо дольше даже при достатке питания и влаги в почве.

Если корни повреждены очень сильно, то в отдельных случаях допустимо срезать их под уголком, делая срез максимально большим с тем, чтобы срезать всю пораженную или погибшую ткань. В сущности, это нарушение правил обрезки корней, но в данном случае у садовода просто не остается выбора.

Читайте также  Размножение винограда черенками осенью сразу в грунт

Если дерево пострадало, или вторая причина

Вообще нужно знать, что рост и развитие корневой системы плодовых деревьев длится гораздо дольше, чем развивается надземная его масса. Не многие знают, что если условия являются благоприятными, то рост и развитие корневой системы древесного растения может продолжаться круглый год. Конечно же, все зависит от региона обитания плодового дерева. В более теплых южных районах активный рост корней может растягиваться до десяти месяцев и еще два месяца могут происходить едва заметные глазу изменения прироста корневой системы. Что же касается средней полосы и более северных ее регионов, то там продолжительность роста корневой системы существенно ниже и ограничивается часто шестью месяцами, хотя еще пару месяцев корни могут развиваться в незначительной степени с перерывами в развитии.

То же можно сказать и об активации роста корневой системы. Так, в южных регионах корни начинают расти дней на 30–35 раньше, чем активизируется надземная масса растений, и соответственно на этот же период раньше, чем корни в более прохладных регионах, и заканчивают корни свой рост (в основной своей массе) сразу по окончании листопада также на 30–35 дней позже, чем в северных регионах.

Не стоит думать, что в течение приведенного нами периода корни только и делают, что активно растут и развиваются. На самом деле это не так. Развитие корневой системы происходит волнами: то они растут интенсивно, то их рост замедляется или даже прекращается вовсе. Обычно по аналогии с двумя волнами сокодвижения (восходящей весенней и нисходящей летней) развивается и корневая система. Максимум роста корней приходится на весну, когда можно наблюдать первую волну сокодвижения, активное распускание листовой массы, рост побегов, а вот вторая волна роста корневой системы несколько смещена и не совпадает со второй волной сокодвижения, а приходится, как ни странно, на самое начало листопада у плодовых деревьев, когда с их побегов падает первый листочек.

Конечно, основными причинами спада роста корневой системы у плодовых деревьев в летний период являются недостаток влаги, питания в почве и повышенная температура. Помимо этого оказывать негативное влияние на рост корней могут вредители и болезни. Для того, чтобы корневая система ваших плодовых деревьев развивалась полноценно, необходимо производить полный комплекс агротехнических мероприятий, включая обязательный полив, борьбу с сорняками, вредителями, болезнями, внесение удобрений, а также правильную профессиональную обрезку корневой системы деревьев.

Важно знать, что максимально активные корни плодовых растений в летний период живут относительно короткое время – месяц или чуть более, зимой же вдвое больше. Связано это с постоянным обновлением «отработавших свое» корешков и образованием новых, активных, молодых.

Отсюда понятно, что корешки любого дерева обладают своей циклической сменой. Уже давно доказано, что она именно у корней и протекает куда более активно, и выражается более заметно, чем у надземной части растений. Ну, например, поступательный рост скелетных корешков, которые расположены горизонтально, идет существенно быстрее, чем так же ориентированных скелетных веток. Установлено, что объем кроны любого плодового деревца раза в полтора, а то и в два меньше объема разрастания корневой системы.

Таким образом, если дерево по какой-то причине пострадало (причин очень много), то резко улучшить его состояние в целом и плодоношение в частности допустимо именно путем обрезки корешков. Сама обрезка производится в первую очередь с целью ослабления роста деревца, а также стимуляции активной закладки на побегах генеративных почек, из-за чего и обрезку корневой системы, и профессиональную обрезку надземной части лучше совмещать.

Как же производить обрезку корневой системы в этом случае? Для этого в осеннее время (ноябрь) вокруг плодового дерева примерно на расстоянии двух метров от ствола необходимо выкопать канаву глубиной приблизительно 35–45 сантиметров. Запомните, и это важно – канаву не нужно копать лопатой, делать это следует обязательно вилами, при этом крайне осторожно подрезая толстые корни, которые попадаются вам на пути, тонкие же корни (менее сантиметра в диаметре) обрезать не следует, а вот расправить их нужно. Важно знать, что более важны для плодового дерева именно тонкие корни, ведь они поглощают и просто влагу, и влагу с растворенными в ней питательными веществами и перемещают их вверх по проводящим сосудам в крону, обеспечивая нас в итоге урожаем. Тонкие корни обязательно нужно уложить в канавку обратно и присыпать почвой, а чтобы они ненароком не высохли, полить водой комнатной температуры – (ведро на квадратный метр). Но не переживайте, если слегка повредите тонкие корни, они довольно быстро восстановятся. Но еще раз напомним – только если слегка, не забывайте, что это самые активные корни, и благодаря им растение и питается, и живет. Вообще, такую процедуру многие проводят уж если не каждый год, так через год точно, ничего плохого она дереву не сулит, только способствует улучшению его состояния.

Сама перекопка должна вестись по правилам: вилы следует помещать таким образом, чтобы человек, вооруженный ими, был направлен лицом к стволу дерева. Глубину канавы мы указали, однако она может варьировать в зависимости от разновидности подвоя, который использовался при «производстве» саженца.

Так, например, если деревце запривито на слаборослом подвое, то перекопку нужно сделать на глубину всего десяти сантиметров и постараться не допустить сильного подрезания корешков. А вот если деревце запривито на сильнорослом подвое, то можно выкопать лунку глубиной и полметра, но при этом также стараться не повреждать корни менее сантиметра и более двух сантиметров в диаметре.

Такая траншея по периметру приствольной полосы будет способствовать уходу большей части корней на глубину, где они будут защищены от капризов природы, от многих насекомых-вредителей и где, как правило, запасов влаги больше, ну а питанием растения обеспечит садовод.

Если дерево «жирует», или третья причина обрезки корней

Если наблюдаете слишком активный рост плодового дерева в ущерб урожаю, то это говорит о том, что дерево жирует, соответственно сокращается его урожай, а бывает так, что его нет вовсе. В этом случае вполне можно применять обрезку корней – заставляя растение погружаться в стресс и бороться с ним. Замечено, что после такой экзекуции как минимум на пару лет плодоношение увеличивается в разы.

Чтобы сильно не навредить дереву, корневую систему подрезать лучше всего в зимнее время, когда вегетационные процессы находятся в спящем состоянии и корни практически не развиваются. Естественно, сразу стоит сделать оговорку, что такой прием делать стоит не чаще, чем раз в пять лет, иначе вы просто зарежете дерево, и оно погибнет. После обрезки корневой системы растение нужно снабдить усиленным питанием и достатком влаги, защищать от вредителей, болезней, сорняков, рыхлить и мульчировать почву, то есть заботиться о нем с удвоенной силой.

Итак, если дереву более пяти лет, его нужно выкопать полностью и укоротить корни (на пятую часть), используя острый секатор с длинными ручками или острую садовую пилу с частыми зубьями. При этом следует укорачивать (их можно на четверть) и крупные корни, и мелкие, но что очень важно, нельзя трогать разветвленные корни мочковатого типа. После этого дерево нужно высадить на то же место. Делать это следует быстро, ни в коем случае не дожидаясь, чтобы корни пересохли или подмерзли, поэтому день должен быть не солнечным, с температурой 10–15 градусов ниже ноля, не холоднее. После обрезки корней дерево нужно высадить строго на ту же глубину, что оно росло и раньше.

Дерево старшего возраста выкопать целиком крайне сложно, поэтому обрезку пятой части корневой системы можно произвести, откопав и оголив корни примерно на расстоянии чуть более метра от ствола. При этом на пятую часть обрезают как толстые корни, так и тонкие. Знайте, что обрезка корней взрослых деревьев не должна проводиться сразу за одну зиму, лучше делать это в течение четырех зим, откапывая каждую зиму корни с одной стороны дерева – например, в первую зиму с южной, вторую – с северной и так далее, иначе дерево может погибнуть.

Важно также знать, что корни можно оголять исключительно за пределами кроны, а после обрезки очень хорошо засыпать корни землей, уплотнить ее и сверху насыпать слой хорошо перепревшего навоза, и даже несмотря на зиму вылить пару ведер воды комнатной температуры, затем присыпать все толстым слоем снега, сравняв с общим слоем вокруг дерева.

При обрезке корней что небольших деревьев, что крупных необходимо обязательно поставить опоры, чтобы дерево не упало, и лишь только после того, как оно приживется и будет твердо стоять на почве, можно будет подпорки убрать.

Кроме обрезки подземной части, то есть корневой системы, у крупных деревьев желательно подрезать и надземную часть, чтобы было соподчинение и чтобы листовая масса не «потребовала» много питания, которое обрезанная корневая система может и не обеспечить. Для поддержания баланса надземной и подземной части необходимо в первую зиму после обрезки корневой системы укоротить скелетные сучья первого порядка на 12–15 см, обязательно над почкой, направленной наружу (но не внутрь!) кроны.

На следующий год после листопада можно обрезать свежие приросты, причем сильно – сразу после второго сформировавшегося листочка, а ветки второго порядка укоротить прямо над первым листочком. Не бойтесь – такая обрезка будет стимулировать ваше плодовое дерево заложить как можно больше плодовых почек.

На следующую зиму по достижении проводником высоты, превышающий остальные ветви на 15–20 см, можно укоротить его на треть.

Не забывайте: все срезы изолировать садовой краской или садовым варом, а срезы на корнях замазывать жидкой глиной.

Сад летом: делаем обрезку деревьев и кустарников

Летняя обрезка деревьев и кустарников – мероприятие не всегда обязательное, но весьма полезное. О ней знают далеко не все садоводы, считая, что проводить такую процедуру нужно только весной или осенью. Если вы хотите узнать о том, как и зачем делать летнюю обрезку в саду, читайте эту статью полностью.

Зачем проводится летняя обрезка?

  1. Для прореживания. Для того чтобы крона хорошо освещалась и проветривалась (что важно для отсутствия болезней), а также чтобы её было удобно опрыскивать, проводится прореживающая обрезка. Чаще всего она нужна в тех случаях, когда не было осенней или весенней обрезки, и крона заметно загущена. Кроме того, летнюю обрезку проводят при интенсивном росте молодых побегов, загущающих крону.
  2. Для удаления больных и высохших веток. Летом на деревьях и кустарниках можно обнаружить больные или высохшие ветки, которые желательно удалять вовремя, чтобы на них не размножались вредные насекомые, а возбудители болезней не распространились дальше по растению. Кроме того, больные ветви можно лечить.
  3. Для формирования кроны. Летом можно успешно поддерживать оптимальную форму кроны. Такое мероприятие проводится как на плодово-ягодных, так и на декоративных растениях.
  4. Для устранения проблем с развитием. Летняя обрезка способна положительно влиять на развитие деревьев. Так у черешни она препятствует образованию голенастости ствола и ветвей.
  5. Для ускорения плодоношения. С помощью летней обрезки можно приблизить начало плодоношения.
  6. Для стимулирования плодоношения. Летняя обрезка способна вызвать плодоношение на старых деревьях. Такое мероприятие называется омолаживающим.
  7. Для улучшения качества плодов. По словам знатоков, если обрезать деревья во время налива плодов, это улучшит их качественные характеристики.

Летняя обрезка упрощает последующие – при ней удаляются лишние побеги, которые не нужно потом обрезать осенью. Крона не становится густой и непролазной, что даёт возможность без проблем проводить последующие серьёзные обрезки (как осенью, так и ранней весной). Кроме того, она позволяет деревьям и кустарникам не растрачивать силы на ветви, которые всё равно потом нужно удалять. То есть благодаря летней обрезке рациональнее используется корневое питание, активнее развиваются древесные части растений и лучше созревают плоды.

Сроки летней обрезки

Основные мероприятия по удалению ветвей летом проводят в июне и начале июля. Но определённые приёмы требуют повторения. В итоге, та или иная обрезка может проводиться в течение всего летнего сезона. На таких культурах, как абрикос, персик и алыча, при ранней весне подобные манипуляции могут осуществляться с конца мая. В целом, сроки летней обрезки зависят от условий конкретного года, силы роста побегов, возраста деревьев и условий выращивания. Иными словами, нужно смотреть «по обстоятельствам».

Как проводится летняя обрезка?

Основные приёмы летней обрезки

  1. Прищипка. Данный приём заключается в прищипывании верхушечки молодого побега – отрезка с 3-5 листьями. Это позволяет затормозить рост побега на период до 2-х недель и пробудить боковые почки. Таким способом можно регулировать форму кроны, длину побега, заполнять новыми побегами пустоты в кроне, стимулировать рост боковых веток, убирать побеги, которые растут внутрь кроны. После летней прищипки из боковых почек вырастают новые побеги, которые к зиме успевают вызреть.
  2. Пинцировка.Это приём, в ходе которого на молодом побеге, растущем от крупной (маточной) ветки, оставляют 3-5 листочков, удаляя всю остальную верхнюю часть. На этой манипуляции работа садовода не заканчивается. Когда из верхней почки вырастает новый побег, его тоже обрезают секатором, оставив 2-3 листочка. Такая пинцировка улучшает образование древесины на побеге, что в дальнейшем положительно влияет на плодоношение (ускоряет, увеличивает и улучшает).
  3. Надлом. Очень эффективный приём, который позволяет придавать ветвям нужное направление роста – вниз или параллельно земле. Надлом лучше всего делается на молодых, хорошо гнущихся ветвях путём надавливания ногтем большого пальца. В этом месте ветка расплющивается, благодаря чему её легко нагнуть вниз. Место надлома можно чем-то обмотать, зафиксировав ветвь под нужным углом. Со временем оно зарастает раневой тканью и одревесневает, после чего ветка обретает устойчивую форму. Такая манипуляция проводится с целью повышения урожайности и качества плодов. Весь секрет в том, что чем горизонтальнее расположена ветвь, тем лучше освещаются и созревают плоды. Легче всего надлом делать на однолетних побегах. Но для этого также подходят и 2-3-летние. Направление ветви можно делать не только горизонтальным, но и под углом вниз. Последнее позволяет упростить сбор плодов в верхней части дерева. Ветки, которые гнутся хуже однолетних, нужно сгибать руками, а не надавливать ногтём. При этом важно не сломать ветвь, а только добиться того, чтобы кора лопнула, а центральная часть согнулась.
  4. Выломка. Данный приём в основном применяют на косточковых. Он предельно прост: нужно найти молодые загущающие побеги и надломить их у основания. Такой приём позволяет бороться с загущенностью кроны. Места выломки можно ничем не обрабатывать, в летний период они быстро покрываются плёнкой и зарастают. Выломка улучшает освещённость ветвей, что положительно влияет на здоровье деревьев и созревание плодов.
  5. Подрезка. Этот приём напоминает пинцировку. Он позволяет стимулировать появление цветочных почек, которые в следующем году дадут урожай. Проводится такая подрезка следующим образом. Выбирают ветви, которые не нужны для формирования кроны, и обрезают их до двух полноценных листов. Примерно через пару недель на каждом оставшемся пенёчке вырастает по новому побегу. Их тоже нужно подрезать, оставив 2 листа. Это приведёт к тому, что через четыре недели у основания побега появится цветочная почка.

Данный приём хорошо работает в не очень дождливое лето. Если же идут частые дожди, после подрезки может вырасти сразу два побега. При таком развитии событий, в дальнейшем это не даст нужного результата – цветочная почка не сформируется. Но таким способом можно омолаживать старые деревья, стимулируя рост молодых побегов.

обрезка летом

Какие деревья и кустарники можно обрезать летом?

Обрезка плодовых деревьев

Все плодовые можно обрезать в летний период. Главное, делать это правильно, применяя описанные приёмы летней обрезки, не заменяя ею осеннюю или весеннюю (хотя в некоторых случаях такое возможно). Хорошо отзываются на летнюю обрезку старые деревья, у которых уже угасает плодоношение. На них применяется описанная выше подрезка, стимулирующая образование цветочных почек. Кроме того, летняя обрезка позволяет формировать молодые побеги, на которых в дальнейшем будут образовываться плоды. Для этого подойдут даже так называемые жировики. Обработанные по принципу описанной выше подрезки, они окажутся весьма полезными, дав жизнь новым полноценным побегам, которые смогут сформировать цветочные почки. Такая обрезка является омолаживающей и применяется на деревьях, которые склонны к угасанию плодоношения.

Иногда в летнее время приходится обрезать деревья по схеме осенней и весенней обрезки. Так бывает, если необходимо убрать больную ветку либо в тех случаях, когда не удалось произвести обрезку весной или предыдущей осенью.

Степени обрезки деревьев:

  • Слабая – удаляется четверть ветви. Чаще всего применяется на молодых деревьях для формирования кроны и улучшения урожайности.
  • Средняя – проводится на деревьях постарше (5-7 лет). Осуществляется для стимулирования урожайности.
  • Сильная – направлена на укрепление ветвей (основного скелета). Для этого они обрезаются на половину своей длины. Это приводит к утолщению их оснований, что делает дерево крепче.

Во время обрезки многолетних ветвей нужно внимательно следить за тем, чтобы не было надломов, которые заметно замедляют заживление ран. Для этого нужно сначала надпилить ветвь снизу до половины толщины, а потом допилить сверху. Пила должна быть хорошо наточенной и очищенной. По словам знатоков, летом спилы можно ничем не обрабатывать, потому что они быстро покрываются естественной защитной плёнкой.

Обрезка ягодных кустарников и винограда

Летняя обрезка ягодных кустарников тоже даёт хорошие результаты. Так, смородина начинает лучше плодоносить, если в июле обрезать ветки на 12-15 см (можно просто на два глазка). Это активизирует почки, которые находятся под землёй. После такой летней обрезки они пойдут в рост уже в текущем сезоне, а в следующем – дадут урожай.

Крыжовник тоже хорошо реагирует на летнюю обрезку. Она улучшает проветриваемость и освещаемость внутри куста, что препятствует возникновению заболеваний и хорошо влияет на созревание плодов. Кроме того, улучшается питание от корней и за счёт фотосинтеза, что всегда положительно сказывается на развитии куста и урожайности.

Малина обрезается до основания летом сразу после завершения сбора ягод – это широко известный приём, стимулирующий рост молодых побегов, которые в следующем году могут дать урожай. Но это не единственный способ летней обрезки малины. Есть ещё так называемая двойная обрезка, автором которой является известный малиновод Соболев. Согласно его технологии, первое мероприятие по обрезанию малины проводят в конце мая — начале июня. Максимальный срок – середина июня, позже нельзя, поскольку в таком случае боковые побеги просто не успеют развиться (из-за чего могут не перенести зиму).

Первая обрезка проводится на молодых побегах, высота которых 75-100 см. Их нужно прищипнуть на примерно 15-20 см. Этот приём приведёт к прекращению роста вверх и стимулирует развитие боковых веточек. После такой обрезки к августу должно образоваться до 7-8 новых побегов, длина которых составит в среднем 50 см.

Вторая обрезка проводится следующей весной при появлении на кустах нескольких листьев. Верхушки выросших летом молодых побегов укорачивают на 10-15 см, что приводит к пробуждению спящих почек и новых веточек. При этом к моменту начала плодоношения появится примерно до 15 новых побегов. Примечательно, что такая обрезка заметно повышает урожайность любой малины и даже придаёт ей свойства ремонтантности – т.е. куст может дать два урожая за сезон.

Летняя обрезка винограда выполняется для корректировки роста кустов в течение сезона. Обильный урожай бывает при наличии большого количества так называемых плодоносных стрелок. Правда, при этом размер ягод оставляет желать лучшего. Для того чтобы прийти к «золотой середине», обеспечив хорошую урожайность и более крупные ягоды, нужно следить за оптимальным соотношением плодоносной и пустой лозы.

При перекосе в сторону не плодоносящей лозы появится загущенность куста, и значительная часть корневого питания будет тратиться зря. Чтобы этого не происходило, нужно правильно обрезать виноград (в том числе летом). Летняя обрезка проводится путём прищипывания и выламывания молодой лозы. Сроки таких работ не ограничены – удалять и укорачивать поросль можно с июня по август. Пренебрегать летней обрезкой винограда нельзя, поскольку это негативно повлияет на урожай в следующем году.

В июне лишнюю поросль обламывают, а плодоносную подвязывают. В июле удаляют пасынки, а в августе проводят так называемую чеканку (удаление верхушек на 40 см) — она ускоряет созревание урожая. До цветения проводят прищипывание юных побегов, оставляя 10 см выше старой лозы. Это позволяет направить питание на формирующийся урожай и стимулировать рост новых отводов, которые будут плодоносить в следующем сезоне.

Читайте также  Размножение малины черенками осенью

Обрезка декоративных деревьев и кустарников

Декоративные растения также подвергают летней обрезке. Это делается с разными целями и задачами.

Задачи летней обрезки декоративных растений:

  • поддержание формы кроны и декоративности (формирующая обрезка) – другими словами, это стрижка;
  • стимулирование роста побегов – осуществляется путём прищипывания верхушки;
  • сдерживание вегетативного роста – производится с помощью прищипывания и подрезки;
  • стимулирование появления цветочных почек – проводится так же, как у плодовых;
  • удаление старых и больных ветвей (санитарная обрезка) – мероприятие, которое можно проводить в течение всего вегетационного сезона;
  • удлинение периода цветения (восстановительная обрезка) – производится за счёт удаления цветков, которые отцвели;
  • регулирование густоты кроны (регулирующая обрезка) – иными словами, это прореживание кроны;
  • омолаживание растений (омолаживающая обрезка) – производится путём подрезки, стимулирующей рост побегов второго/третьего порядка и развития цветочных почек.

Группы декоративных растений, которые обрезают летом:

Весенняя обрезка плодовых деревьев

22.03.2017
Весенняя обрезка плодовых деревьев

Одной из первоочередных работ в саду является весенняя обрезка плодовых деревьев. В начале марта, лишь только отступят зимние морозы, растения, находившиеся под укрытием, постепенно освобождают от защитного материала, после чего аккуратно удаляют все отмершие, поврежденные и слабые ветки. Это позволит частично очистить крону деревьев и облегчить дальнейшее ее формирование. Весенняя обрезка более предпочтительна как для зимостойких, так и для теплолюбивых сортов деревьев, так как позволяет растениям легче пережить зиму. Весной они быстрее восстанавливаются, поэтому раны, полученные в результате обрезки, заживают в более короткие сроки.

Различают два вида обрезки: укорачивание (когда удаляют часть ветки) и прореживание (удаляется вся ветка). При укорачивании стимулируется пробуждение спящих почек, усиление их роста, а также уменьшаются оголенности ветки. Прореживание применяют к тем деревьям, крона которых состоит из многочисленных малопродуктивных веток. В этом случае обрезка помогает улучшить освещенность растения, омолаживает, способствует более раннему формированию плодов и получению качественного урожая. Завершить обрезку обязательно следует до момента набухания почек.

Сад

Для проведения садовых работ требуются острые, хорошо наточенные инструменты (секатор, садовый нож и садовая ножовка). Кроме того, необходимо соблюдать правила техники обрезки во избежание повреждения и травмирования деревьев. С целью недопущения расщепления удаляемой ветки и повреждения ствола, вначале ее подрезают снизу на расстоянии 30 – 40 см от ствола, а потом отпиливают сверху, после чего замыкают оба надреза так, чтобы образовался кольцеобразный спил (вырезка ветки на кольцо). Обрезку следует проводить аккуратно, не допускать образования широких или глубоких ран, чтобы не затруднять их заживание, не оставлять сучки. Спилы больших диаметров необходимо зачищать острым ножом или стамеской.

Обрезка веток (правила)

При укорачивании тонких побегов секатором надо следить за тем, чтобы нижний край среза находился на уровне основы почки, а верхний – на уровне ее вершины. Высокий срез приведет к засыханию шипа и длительному заживлению раны, а низкий создает риск повреждения почки и ее гибели. Укорачивать веточки следует над почками, расположенными с внешней стороны кроны. Места срезов надо обязательно замазать садовым варом.

Обрезка деревьев

С помощью правильной обрезки создают требуемую форму кроны дерева. Наиболее распространенной является разреженно-ярусная, при которой образуется мощный ярусный каркас из скелетных веток. Такая форма способствует устойчивости дерева, его долголетию, сильному росту и высокой урожайности. Разреженно-ярусную крону формируют у среднерослых и сильнорослых видов яблони, груши, сливы, черешни, вишни, алычи и абрикоса.

Чтобы создать такую крону, весной однолетние саженцы без веток укорачивают на 80 см от поверхности земли, а появившиеся из распустившихся почек листья обрывают до высоты 40 см. У двухлетних растений оставляют 2 – 4 побега, которые со временем образуют нижний ярус скелетных веток. В случае, когда угол между соседними побегами составляет 90°, оставляют только три из них, вырезав остальные на кольцо. Если же у саженца в зоне формирования кроны образовалось много побегов, часть их укорачивают до 10 см, а спустя 2 – 3 года вырезают на кольцо. Оставленные в качестве скелетных веток побеги также укорачивают на треть или четверть их длины (в зависимости от сорта).

В неблагоприятных условиях у двухлетних саженцев, высаженных с кроной, часто образуются лишь розетки листьев. В таком случае их не следует подвергать обрезке на второй год после посадки. Лишь при появлении на концах скелетных веток тонких слабых побегов, их удаляют вместе с частью двухлетней ветки до места расположения хорошо развитой почки. Если же у двухлетних саженцев вырастают побеги длиной 40 – 60 см, то следует удалить на них незрелую древесину, а центральный проводник (ствол) укоротить так, чтобы он был на 20 – 25 см выше верхушек скелетных веток. Небольшие боковые веточки на центральном проводнике и скелетных ветках, растущие наружу, не укорачивают.

Формирование кроны

У трехлетних деревьев весной на центральном проводнике формируют скелетные ветки второго яруса (на расстоянии 70 – 100 см от первого), а также ветки второго порядка на скелетных ветвях первого яруса. Первую ветку второго порядка оставляют на расстоянии 50 – 60 см от ствола, а вторую – на расстоянии 45 – 50 см от первой. Во втором ярусе оставляют только две ветки с углом отклонения 45°. Образовавшиеся между первым и вторым ярусом ветки, длина которых превышает 30 см, укорачивают наполовину, оставляя в качестве плодонесущей древесины первого яруса.

В процессе формирования кроны значительную часть веток, побеги-конкуренты скелетных веток и центрального проводника, а также волчки, образовавшиеся на внутренней части скелетных веток, вырезают на кольцо. В том случае, если побег-конкурент развивается лучше, чем проводник, последний замещается путем удаления.

Чтобы не допустить загущения кроны, удаляют все побеги на скелетных ветках, растущие внутрь кроны, а на центральном проводнике те, что образуют с ним острый угол. Обрастающую древесину на проводнике и скелетных ветках размещают через 15 – 20 см так, чтобы она не создавала им конкуренции. Превратить сильнорослый побег в плодовую ветвь можно путем укорачивания его до 40 см. Если же длина этого побега не превышает такой размер, то не надо подвергать его обрезке. Побеги на плодовых деревьях с сильным ветвеобразованием укорачивают меньше, а со слабым –больше.

Формирование кроны большинства садовых деревьев удается завершить за 4 – 5 лет. Наличие 5 – 7 больших скелетных веток кроны, имеющих по 1 – 2 скелетных ветки второго порядка, свидетельствуют о том, что крона дерева сформирована. Если на этот момент центральный проводник не отклонился в сторону и продолжает расти, а высота дерева достигла уже 4 м, его рекомендуется обрезать на боковую ветку двух- или трехлетнего возраста, которая растет под углом более 45°.

Яблоня

У плодоносящих деревьев с возрастом постепенно замедляются ростовые процессы и начинают отмирать мелкие ветки. Прореживание и укорачивание веток на яблонях и грушах не могут решить эту проблему, поэтому возникает необходимость провести омолаживающую обрезку. Осуществить эту процедуру лучше в следующий после урожайного год, когда образуется не очень большое количество плодовых почек. Обрезку проводят на молодую древесину (2 – 4-летние ветки) с приростом до 40 см. Ее обрезают над плодовой веткой или кольчаткой (наиболее короткой плодовой веткой). Омолаживающую обрезку совмещают с прореживанием плодовых образований. У сортов, плодоносящих на кольчатках, необходимо удалить половину таких побегов, а у сортов с сильным ветвеобразованием, кроме того, укорачивают на треть сложные плодовые ветки.

Обрезка груши

Квалифицированная омолаживающая обрезка позволяет уже через два-три года получить до 50 см прироста. В последующие годы омоложенные деревья требуют такой же обрезки, как и молодые плодоносящие. Неухоженные деревья, которые не образуют прирост, отличаются суховершинностью и редким плодоношением, омолаживают на 5 – 10- летнюю древесину. Срез делают на годовом приросте длиной 30 – 50 см таким образом, чтобы его диаметр не превышал 3 см. Обрезают на многолетнюю плодовую ветку, укорачивая ее до 1 – 2 нижних почек.

Плодоношение вишни происходит преимущественно на букетных ветках с боковыми плодовыми почками. Крону ее формируют из 5 – 8 скелетных веток, размещенных разреженно-ярусно на расстоянии между группами и одиночными ветками 30 – 40 см. Правила формирования кроны для вишни почти те же, что и для яблони, а высоту дерева необходимо ограничивать 3 – 3,5 м. Вишня отличается высоким побегообразованием, поэтому ее крону прореживают путем вырезания на кольцо 1 – 2 больших веток и оставляя мелкие. Старые ветки неухоженных деревьев вырезать нежелательно, так как раны больших диаметров на вишне заживают плохо. Старые деревья омолаживают путем срезания верхушек скелетных веток с приростом последних лет над боковой или букетной веткой (либо жировым побегом).

Черешня в молодом возрасте образует пирамидальную крону с четким ярусным расположением веток. Для создания кроны следует оставить штамб высотой 50 – 70 см, а в ярусах по 3 – 4 ветки. Когда дерево достигнет 3,5 – 4 м, центральный проводник необходимо срезать над боковой веткой. С началом плодоношения обрезка должна быть менее интенсивной. У сортов с сильным ветвлением прореживают крону, а у сортов со слабым ветвеобразованием укорачивают сильные приросты с целью повышения ветвления. Кроме того ежегодно весной удаляют поврежденные и сухие ветки, а также ограничивают высоту кроны. Необходимо избегать удаления толстых ветвей, чтобы не образовывались большие раны, ослабляющие дерево.

Сливу формируют из 3 – 4 скелетных веток, размещая их попарно или разреженно. Высоту дерева ограничивают 3,5 – 4 м с обязательным раскрытием кроны. При обрезке укорачивают ветки для соподчинения их центральному проводнику, а при годовом приросте 60 см и более – для ограничения высоты кроны и стимулирования ее ветвления. Плодоносящие деревья обрезают так, чтобы не ограничивать их рост. В случае слабых приростов прибегают к легкому омоложению здоровых деревьев на ближайшую боковую ветку, а затем в последующие годы проводят омолаживающую обрезку всего дерева.

Персик обладает свойством сильно загущиваться, поэтому он ежегодно нуждается в весенней обрезке. Наилучший период для этого – время появления розовых бутонов. Во время обрезки удаляют слабые, пораженные болезнями, сухие, а также растущие вертикально или внутрь кроны ветки (при условии, что они не нужны для плодоношения или замещения плодоносящих веток). Крону дерева формируют по типу улучшенной чаши, для чего на высоте 40 – 50 см от грунта оставляют 3 – 4 размещенные равномерно вокруг ствола (на расстоянии 15 – 20 см) и хорошо развитые ветки. Остальные надо вырезать на кольцо, а над самой верхней срезать центральный проводник. Потом их обрезают на наружную почку так, чтобы длина нижней ветки составляла 25 – 30 см, средних – 20 см, а верхней – 10 см.

Обрезка следующей весной будет заключаться в удалении вертикальных и растущих внутрь кроны веток. На скелетных ветках оставляют по 1 – 2 ветки второго порядка, расположенные на расстоянии 30 – 40 см друг от друга и от ствола. Их длина должна быть короче от длины скелетных веток на 25 – 30 см. Для плодоношения оставляют смешанные ветки с цветочными и ростовыми почками.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector